Путь сантьяго де компостела маршруты из испании. Что такое путь камино, и зачем люди по нему идут

— крупнейшая сеть маршрутов пилигримов, проходящих сквозь Европу, через Францию в испанский город Сантьяго де Компостела, «христианскую Мекку». Благодаря своей важности и разветвленности, он оказал огромное значение для распространения культурных достижений в эпоху Средневековья. Маршрут входит в число .

Сантьяго-де-Компостела — третья по значению святыня католицизма, уступающая лишь Иерусалиму и Риму, где хранится величайшая реликвия Испании, мощи апостола Иакова, небесного покровителя страны.

Маршрут в Сантьяго де Компостела:

Самый важный участок паломнического пути в Сантьего де Компостела начинается на юге Франции, идет через Пиренеи (через перевалы Ронсеваль или Сомпорт). Главная магистраль в Испании ведет от Памплоны до Сантьяго-де-Компостелы и носит название «Дороги французских королей» .

Во Франции было 4 главных маршрута, которые сходились к перевалам через Пиренеи:

1. Тулузская дорога (Via Tolosana) - начиналась на востоке и шла через Сен-Жиль, и .
2. Поденская дорога (Via Podensis) - почти параллельна предыдущей, начиналась в и проходила через и .
3. Лиможская дорога (Via Lemovicensis) - начиналась в , проходила через Лимож и Перигё и соединялась с Поденской в Ронсенвалле.
4. Турская дорога (Via Turonensis) - шла от Ла-Манша, через , Пуатье, Сент и .

Предыстория паломничества:

Как гласит легенда, сон императора Карла Великого: ему приснился Млечный путь (в Испании его так и называют — в Испании также называют «дорогой Святого Иакова»), который простирался к святому месту через Францию и Испанию, а Господь призывал Карла расчистить «звёздную» дорогу от мавров. Император повёл войска через Пиренеи и освободил Кастилию и Леон, Галисию, Наварру и Ла-Риоху. Эта легенда стала одной из ключевых причин популярности маршрута св. Иакова. А паломники, идущие в Сантьяго де Компостела, по ночам ориентировались по Млечному Пути. Символом паломничества стала ракушка, ею же сейчас отмечены маршруты.

Паломничество в Сантьяго де Компостела:

Первым известным паломником был епископ Годескальк (Готшальк) из , откуда он отправился в Компостелу зимой 950-951 годов. В XII веке папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, что поставило Компостелу на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Считают, что основные маршруты сформировались примерно в XI веке; в 1160-е годы для защиты паломников от весьма частых тогда разбойных нападений кастильская корона учредила военно-рыцарский орден Святого Иакова.

В качестве доказательства совершенного путешествия древние паломники, дойдя до Финистерры («Края Земли») — Сантьяго де Компостела находится в нескольких километрах от океана — подбирали ракушки, которыми изобилует побережье. В результате стала символом паломничества по Пути св. Иакова. В Испании её называют vieira («гребешок») или concha («ракушка»).

В Средние века количество паломников, перемещавшихся по дорогам, ведущим в Компостелу, стало колоссальным. Однако эпидемия чёрной чумы, резко сократившая население Европы, а затем Реформация и политическая нестабильность XVI века привели к спаду популярности паломничества.

Паломнический маршрут в наше время:

Интерес к пути св. Иакова вновь начался в XIX веке, когда ученые и искусствоведы вдруг с удивлением обнаружили выдающиеся памятники средневекового искусства, выпавшие из внимания публики, расположенные в небольших городках, вдали от культурных центров и столиц. Само паломничество стало возрождаться с 1980-х гг. Снчала это были отдельные люди, но теперь все больше путешественников со всех континентов решают повторить путь св. Иакова. Паломничество в Сантьяго де Компостела совершили в разное время английский король Эдуард I, король Иерусалима Жан де Бриенн, Франциск Ассизский, Ян ван Эйк, папа Иоанн Павел II, известный бразильский писатель Пауло Коэльо и многие другие. С 1999 года по «Дороге Иакова» паломничают православные верующие из России и с Украины.

Протяженность самого популярного Французского Пути (Camino Frances) составляет более 800 км. Чтобы пройти весь маршрут, потребуется больше месяца. Как правило, паломники проходят в день от 15 до 40 км. Чтобы получить сертификат о прохождении Пути Сантьяго (Compostela), необходимо пройти, как минимум, 100 км пешком или проехать 200 км на велосипеде или на лошади. Каждый паломник может получить паспорт пилигрима, где он будет проставлять специальные печати, которые станут свидетельством о прохождении Пути. Печати можно поставить практически во всех гостиницах (приютах) на Пути, а также в церквях и монастырях. Получить credencial можно в начале Пути в одном из приютов или в офисе пилигримов.

Культурное значение маршрута:

Маршрут св. Иакова проходил через многие городки, где в церквях и монастырях паломники останавливась, чтобы поклониться пусть менее значимым, но тоже важным мощам и святыням. Многочисленные странники изменили жизнь городков, расположенных вдоль маршрута: благодаря ним появлялись деньги, строились новые дома. Изменились также и церкви, которые теперь должны были вмещать не только местных жителей, но и многочисленных паломников. В результате на место романских небольших церквушек пришли новые храмы, гораздо более просторные, построенные по типу «паломнической церкви». Вдоль паломнического пути св. Иакова выросли многочисленные монастыри и соборы, построенные по схожему типу, многие из которых являются шедеврами своей эпохи.

Кафедральный собор в Сантьяго де Компостела — конечная цель маршрута

В список ЮНЕСКО включены:

Путь Сантьяго — об этом старинном европейском паломническом маршруте в России стало широко известно из романа Пауло Коэльо. Хотя первые российские и украинские верующие прошли по нему в 1999 г.

После того, как в 2006 г. роман «Дневник мага (Паломничество)» был издан на русском языке, соотечественники стали регулярно пополнять число пилигримов, ежегодно преодолевающих Путь или хотя бы его последние 100-200 км пешком, на велосипеде или уж совсем, по нынешним временам, экзотическим способом — на лошади. Многонациональное братство христиан разных конфессий встречает друг друга специальным приветствием — Буэн Камино!

В 2010 г., который был юбилейным (т.е. в этот год день Св. Иакова – 25 июля, выпал на воскресение), а значит все паломники могли получить полное отпущение грехов, Путь Камино де Сантьяго преодолели 270 818 человек из 100 стран. Для одних Путь Сантьяго де Компостела это молитва и мольба, для других – самопознание и духовный опыт, для третьих – приключение, возможность увидеть европейские древности в режиме похода.

Кульминационная точка Пути — кафедральный собор в городе Сантьяго-де-Компостела, где покоятся мощи Святого Апостола Иакова (в английской транскрипции святого Джеймса) – одного из 12 Апостолов, покровителя Испании, почитаемого и католиками и православными. К нему из разных городов Европы ведут почти 100 паломнических дорог, поэтому нельзя точно назвать протяженность Пути Сантьяго.

Самый популярный маршрут — Французский Королевский Путь (или просто Французский) имеет протяженность 836 км. Некоторые продлевают его и доходят до городка Финистерра, расположенного на берегу Атлантического океана, а это еще 88 км. Так что самоотверженные путешественники могут пройти пешком 924 км, любуясь на средневековые европейские реликвии, проникаясь тысячелетней историей, ища и находя ответы на извечные вопросы.

Путь Сантьяго де Компостела: история

Главная реликвия Пути Сантьяго — обретенные в 813 г. мощи Апостола Сантьяго Эль Майор, которому вместе с Иоанном Богословом и Апостолом Петром было явлено Преображение Господне. По преданию он проповедовал в Испании и Португалии, а в 44 г. н.э. был обезглавлен в Иерусалиме. Его останки то ли чудесным образом, то ли старанием учеников оказались в Испании (в районе Галисия), где и были погребены.

И вот почти через 800 лет видение отшельника Пелайо, а затем и подтверждающая его слова звезда, указали место захоронения саркофага апостола Иакова.

Услышав о чуде, король Альфонсо II совершил со своими придворными первое паломничество к мощам Сантьяго и приказал возвести здесь церковь.

Невероятное открытие захоронения было только первым чудом, которое явил Апостол. Так, по легенде, Сантьяго помог испанцам разбить войска мавров в 844 г., превратившись, таким образом, в покровителя борьбы с мусульманами. Как проделавший путь из Иерусалима на Пиренейский полуостров считается также патроном пилигримов.

Шли столетия, церковь построенная над саркофагом Св. Апостола Иакова постоянно перестраивалась и превратилась в собор, а вся территория вокруг нее в город Сантьяго-де-Компостела (Компостела – обозначенный звездой).

Такому преображению сильно поспособствовали миллионы паломников, шедших поклониться святым мощам со всех уголков Европы. Протоптанные ими дороги и дорожки, а также выросшая вокруг них, как бы сейчас сказали, инфраструктура – церкви, монастыри, госпитали, приюты и многое другое и называют Путь Сантьяго.

После того, как в 1071 г. Палестина и главная христианская святыня город Иерусалим были захвачены турками-сельджуками, паломничество на Восток прекратилось и Путь Сантьяго де Компостела превратился в главный путь покаяния, став альтернативой путешествию в Святую Землю.

Богомольцы стали основой процветания этих мест, а также основой культурного обмена между странами и городами Европы в Средние века. Позднейшему угасанию паломничества способствовала реформация, которая не принимала его как явление духовной жизни. Серьезный «удар» Путь Святого Сантьяго получил в 1589 г., когда на эти края напали корабли, возглавляемые англичанином Фрэнсисом Дрейком. Пошел слух, что цель нападения – захват и вывоз в Англию мощей св. Иакова. Во избежание этого они были спрятаны, да так надежно, что найти их не могли на протяжении следующих трехсот лет. Это произошло случайно только во время реставрации собора в 1879 г. Но к тому времени традиция паломничества по Пути Камино де Сантьяго была утрачена. Она начала потихоньку возрождаться только после Второй мировой войны.

В конце 20 века Путь Сантьяго стал символом объединения Европы — в 1993 г. его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь за 11 столетий сама дорога не изменилась.

Путь Сантьяго: карта и маршруты

Все дороги к Сантьяго-де-Компостела, берущие начало от разных европейских городов, на финальном своем этапе проходят через Северную Испанию.

В разных источниках называется разное количество основных путей от 30 до 4-х. Учитывая их разветвленность, невозможно объединить на одной схеме все маршруты, составляющие Путь Сантьяго, карта получилась бы слишком огромной и неудобной в использовании.

Существуют схематичные изображения отдельных маршрутов с указанием населенных пунктов (этапов) и расстояний между ними. Некоторые из них начинаются во Франции, за Пиренеями и предполагают прохождение горных перевалов. К ним относятся самый популярный Французский Королевский Путь (836 км) и Арагонский путь (970 км, 800 км по Франции и 170 км по Испании).

В брошюре, изданной министерством туризма Испании на русском языке, описывается еще четыре маршрута: Прибрежный, Восточный, Португальский, Английский.

Прибрежный (Северный) путь также начинается во Франции и ведет от города Байона по прибрежным районам: стране Басков, Кантабрии и Астурии, которые в 1 тысячелетие были гораздо спокойнее, чем внутренняя часть материка. Частично он проходит по старой римской дороге. Расстояние от городка Ирун, находящегося на границе с Францией – 825 км.

Восточный (Via de la Plata) ведет с южной части Пиринейского полуострова, он может начинаться, в том числе из Севильи, где находится монастырь Ордена Апостола Иакова, который был создан в Средние века для охраны паломников. Протяженность – 934 км.

Английский Путь Сантьяго , которым шли пилигримы, прибывающие с Британских островов, начинается из разных портов северной Галисии: А Корунья, О Бурго, Ферроль, Неда. От А Корунья это 110 км, от Ферроля – ок. 75.

По Португальскому Пути Сантьяго де Компостела шли верующие из этой страны, собираясь либо в городе Шавеш, либо в Валенса ду Минью. Протяженность – 107 км.

Для некоторых Сантьяго-де-Компостела — вовсе не конечная точка паломничества. Они идут еще дальше – до мыса Финистерра , расположенного на берегу Атлантики.

Здесь находится еще одно святое место — Сеньора-да-Барка, куда по легенде причалила на лодке Дева Мария, чтобы поддержать Апостола Иакова в его подвиге. По мнению историков, еще язычники считали Финистрерру концом земли и мира. По традиции, дошедшие до нее богомольцы, сжигают на берегу свою одежду и обувь.

В информационных туристических офисах каждого города, расположенного на Пути, можно бесплатно взять туристические карты. Правда, Путь Сантьяго, карта региона или города отражает только частично, зато можно узнать интересную информацию о местных достопримечательностях: замках, монастырях, церквях, часовнях.

Правильное направление пути указывают специальные желтые стрелки, нанесенные на деревья, дома и др. Такая маркировка появилась впервые на Французском Королевском пути в 1982 г., благодаря специальному проекту. Есть она и на других популярных маршрутах.

Что нужно знать вставшему на Путь Святого Сантьяго

Маршрут. Путь Сантьяго можно пройти по любому из официальных маршрутов. Паломничество считается совершенным, если пешком пройдены последние 100 км, если же вы едете на велосипеде, то достаточно двухсот километров.

Документы. Каждый, кто решился на паломничество, должен в начале пути оформить Credencial – специальный паспорт. Сделать это можно в одном из приютов или в офисе пилигримов. На каждом из этапов прохождения Пути – в приютах или соборах в нем необходимо ставить специальные печати. Credencial дает право останавливаться в этих приютах на одну ночь.

По прохождению пути паломникам вручается сертификат — Compostela. Его можно получить в Сантьяго де Компостела (рядом с собором). Путешествие до Финистерры подтверждается еще одним дипломом (Финистеррианой).

Ночлег. На протяжении всего Пути Святого Сантьяго работают приюты для паломников – albergue трех видов: муниципальные, частные, за пожертвования. Стоимость ночевки от 3 до 12 евро. Обстановка спартанская – общие спальни для мужчин и женщин, иногда с двухъярусными кроватями. Порой это зал на 20 человек.

Зато можно воспользоваться душем и туалетом, а также приготовить себе еду на кухне и даже устроить постирушку (в стиральной машине — за доп. плату). В albergue, где каждый жертвует за постой, путников кормят завтраком, а иногда и ужином на те деньги, которые оставили их предшественники.

Заселение во многие приюты происходит после 14 часов, а где-то и в 16-17. Закрываются они и на ночь – между 10 и 11 часами вечера. К 8 утра все путники должны покинуть albergue.

Символы. Их очень много и они встречаются на всем Пути.

Главный из них ракушка – ее паломники брали с берега Атлантики у Финистерры, и она считалась подтверждением прохождения Пути. Ее передавали тем, кто только собирался на него вступить и они нашивали ракушку себе на одежду.

Звезда – она указала место захоронения Святого Иакова.

Млечный путь – его Апостол прочертил для того, чтобы указать императору Карлу Великому дорогу к сарацинам.

Крест Св. Сантьяго – символ военно-монашеского ордена, который был образован для защиты паломников на Пути Камино де Сантьяго.

По Пути Сантьяго с палаткой

Паломничество в стиле спортивного похода тоже возможно. И оно имеет свои преимущества.

Палатка позволит останавливаться на ночлег на природе, и не только ночью. Можно устраивать себе дневной сон в самые жаркие дневные часы и не привязываться к этапам, которые ориентированы на населенные пункты с приютами. К тому же, туристическая палатка – домик собственный, индивидуальный, а в приюте в одной комнате собирается до 20 человек. Заснуть без беруш невозможно!

Если вы прихватите туристическую горелку, то сможете готовить себе в пути горячую еду. Главное не забывать пополнять запасы провианта и топлива, помнить о том, что во время сиесты и в воскресенье магазины не работают, а в маленьких деревнях их может просто не быть. А вот колонки с питьевой водой есть везде.

Место, где можно поставить палатку на Пути Сантьяго де Компостела:

• В кемпингах. Их плюсы — наличие «удобств». Минусы – многолюдность, расположение рядом с шоссе и достаточно высокая цена – 10 евро за место/ночь. Напомним, что ночевку в приюте можно найти за 3-5 евро.

• На территории приюта. Договориться можно либо бесплатно, либо за полцены. И наслаждаться душем и кухней.

• В лесах, горах, полях – на любом газоне, если он не огорожен. В городе, теоретически, могут возникнуть проблемы с полицией.

Несмотря на то, что в Европе достаточно спокойно, ложась спать в палатке в одиночестве, лучше иметь под рукой фонарь и нож.

Важный элемент снаряжения для вставшего на Путь Сантьяго – спальный мешок, он необходим даже при ночевке в приютах, ведь постельное белье там не выдается.

Что касается одежды и обуви – в данном случае Путь Сантьяго де Компостела, если идти по нему с мая по октябрь, можно оценивать как летний поход и брать , не забывая, что с утра, например, на Пиренейских перевалах бывает довольно прохладно. Обувь – лучше для пересеченной местности до 2000 м.

Конечно, если вы пойдете до Финистерры, то жалко будет делать ритуальное сожжение качественных вещей на берегу океана, но, уверены, смекалка подскажет какой-нибудь выход.

Путь Сантьяго – это уникальная возможность отправится в поход по Европе и не только пройти или проехать сотни километров по горным перевалам, полям и лесам, но и прогуляться по улочкам средневековых городков и деревушек, полюбоваться старинными соборами и часовнями, поклониться мощам и реликвиям, а главное, прикоснуться к многовековой традиции паломничества по Пути Камино де Сантьяго.

Подавляющее большинство европейцев прибывают в Галисию не на самолете (хотя международный аэропорт в Сантьяго-де-Компостела имеется), не на поезде и даже не на автомобиле, а пешком. Дело в том, что сердце этого региона Испании — город Сантьяго-де-Компостела — считается третьей католической святыней после Иерусалима и Рима и является центром древнейшего католического паломничества, которое именуют Путем Святого Иакова.

История Сантьяго-де-Компостела как «христианской Мекки» берет свое начало в девятом веке нашем эры, точнее, в 813 году, когда, если верить местным легендам, коими Галисия богата в полной мере, отшельник Пайо (второе произношение имени Пелайо) обнаружил в этой области Испании ковчег с останками апостола Иакова Старшего сына Зеведея — ближайшего ученика Христа, который был обезглавлен в Иерусалиме в 44 году нашей эры, о чем повествует Новый Завет.

Существует две легенды чудесного обнаружения нетленных мощей Святого Иакова, начинаются они одинаково, но заканчиваются по разному с географической точки зрения. Итак, Святой Иаков проповедовал и крестил жителей в Северной части Пиренейского полуострова, казнили апостола в Палестине, после чего ученики Иакова поместили тело Святого в барку, которую спустили на море. Далее, согласно первой версии, барка прибилась к берегам Галисии, затем поднялась по устью реки Улья до Падрона, где ее обнаружили местные жители. Они и похоронили тело апостола на горе Либредон. Вскоре о месте захоронения Святого Иакова забыли, и обнаружил его только в 813 году праведный отшельник Пайо, которому на место упокоения апостола указал звездный дождь или же путеводная звезда.

На фото: статуя Святого Иакова в соборе Сантьяго-де-Компостела

Согласно второй легенде, в 813 году следовавший за звездами отшельник обнаружил не захоронение апостола, а ковчег с его телом, прибившийся в устье реки Улья, мол Святой Иаков вернулся туда, где проповедовал, спустя восемь веков. При этом в кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостела нам поведали, что, по одной из версий, ковчег с телом Святого был изготовлен даже не из дерева, а из камня.

Поскольку вопросы веры — на то и вопросы веры, чтобы не предаваться рациональным рассуждениям, оставим логические умозаключения тем, кто не хочет верить в легенды, тем более, люди, отправлявшиеся в Средние века в пешее паломничество по Пути Святого Иакова, к ним точно не относились. Считается, что первым знаменитым путником, совершившим пешее паломничество к мощам Святого Иакова, был епископ Годескальк (Готшальк) из Ле Пюи, он пришел в Компостелу из Франции зимой 950 года.

На фото: башня собора Сантьяго-де-Компостела

Позже в XII веке папа Каликст II даровал всем пилигримам, совершившим пешее паломничество в Компостелу, право на получение индульгенции, то есть полного прощения грехов, и, таким образом, маленький город Галисии поднялся в плане святости на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Примерно в тоже время был учрежден и орден Святого Иакова, защищавших паломников, а монастыри, коих в то время в Галисии было видимо-невидимо, начали открывать стоянки для пилигримов, получившие название refugio.

На фото: современные пилигримы в Сантьяго-де-Компостела

Пеших путей в Сантьяго-де-Компостела существует шесть. Первые пять: старейший Арагонский путь (970 км), начинающийся в Тулузе и проходящий через Беарн; Португальский путь, дороги которого сходятся в городе Шавеш, Английский путь, берущий начало на Британский островах, Восточный путь с юга Пиренейского полуострова и Прибрежный путь, проходящий по побережью Атлантического океана. Но самым популярным маршрутом паломников со времен Средневековья был и остается Французский королевский путь (876 км), начинающийся в наваррских Пиренеях и проходящий через Наварру, Ла-Риоху, Бургос, Паленсию и Лион.

На фото: Французский королевский путь в Сантьяго-де-Компостела

Свое название Французский королевский путь получил благодаря императору Карлу Великому. Считается, что священную дорогу в Испанию через Францию ему указал ангел, по одной версии, произошло это на холме Ибаньета, где император разбил лагерь после поражения в битве с арабами, по другой — Карл Великий увидел Млечный путь во сне, и в том же сне Господь призвал его избавить эту область Европы от мавров.

Портрет императора Карла Великого

Так или иначе, но император повел войска через Пиренеи и освободил Кастилию, Леон, Галисию, Наварру и Ла-Риоху. По легенде, на поле брани Карлу Великому помогал сам Святой Иаков, являвшийся христианам в пылу сражения в образе война с обнаженным мечом. Кстати, если верить Новому Завету, то Святой Иаков и при жизни отличался весьма воинственным нравом, за что Христос даже называл его «сыном грома», в католической же традиции миф о чудесных явлениях апостола Карлу Великому выразился в том, что Святого Иакова часто изображают в галисийских соборах и церквях не только в образе апостола, но и в образе воина с обнаженным мечом, а также в образе пилигрима.

На фото: Святой Иаков в образе воина в соборе города Оренсе

Первых современных пилигримов мы замечаем, как только мы въезжаем в Сантьяго-де-Компостела на машине, что, конечно, совсем не соответствует традиции, но я оправдываю себя тем, что ночной перелет из России с пересадкой в Мадриде тоже можно отнести к испытанию моральных и физических сил. По большей части — это люди среднего возраста или молодежь в спортивной одежде, с рюкзаком на плечах и палками для нордической ходьбы или посохами в руках. Все они только что спустились с Монте-дель-Госо, горы Радости, откуда паломникам впервые открывается вид на Сантьяго.

На фото: вид на Сантьяго-де-Компостела с высоты птичьего полета

«Символ паломничества — улитка, — объясняет мне Патрисия, гид по региону Галисия. — Паломник должен уподобиться ей. И дело не только в том, что за спиной у тебя все необходимое, дело в том, что во время паломничества не стоит спешить. Нужно идти и думать о смысле жизни, многим, кстати, жизнь открывается с совершенно иной стороны».

На фото: велосипедное паломничество в Сантьяго-де-Компостела тоже
весьма распространено

Сегодня Сантьяго-де-Компостела ежедневно принимает 350 пилигримов, одни приходят в город пешком, другие приезжают сюда на велосипедах, а в юбилейный год, когда 25 июля — День Святого Иакова — выпадает на воскресенье, число паломников увеличивается вдвое. Однако так было не всегда. Во второй половине двадцатого века, когда влияние церкви таяло, как снег под мартовским солнцем, число желающих прикоснуться к святыне значительно уменьшилось, к примеру, в 1978 году по Пути Святого Иакова прошло всего 13 человек.

На фото: велосипеды паломников у здания собора

Вернуть былую популярность пешему паломничеству в Испанию сквозь французские Пиренеи помог, нет, не Папа Римский, а писатель Пауло Коэльо. В 1986 году автор «Алхимика» прошел по Пути Сантьяго, после чего описал свой опыт в романе «Дневник мага». В книге помимо рассказа о паломничестве повествовалось о поисках себя, эзотерических практиках, тайных обществах и знаках судьбы, словом, все обязательные атрибуты романов бразильского писателя в «Дневнике мага» присутствовали в полной мере.

На фото: современные пилигримы на Пласа-дель-Обрадеро

Роман стал бестселлером, и неумолимая статистика говорит сама за себя: в год, когда Коэльо совершал свое паломничество, по Пути Святого Иакова прошло всего лишь 400 человек, а на следующий год после публикации романа число пилигримов возросло до полумиллиона. Оно и понятно, ведь пеший путь длиной почти в 1000 километров с ночевками в стоянках для пилигримов с самыми минимальными удобствами — это ли не одна из самых сильных романтических идей, какая только может поселиться в голове любого человека вне зависимости от его вероисповедания?

На фото: пилигримы отдыхают под арками близ собора Сантьяго-де-Компостела

Впрочем, редкое паломничество обходится совсем без патронажа со стороны католической церкви. Дело в том, что каждый пилигрим, прежде чем отправиться в долгий и трудный путь, может получить паспорт паломника, который дает возможность ночевок в специальных стоянках для пилигримов, которые называются refugio, а также право на получение еды. В каждом городе, расположенном на одном из Путей Святого Иакова, открыт центр паломников, поэтому, добравшись из точки А в точку Б, всякий уважающий себя пилигрим первым делом отправляется в центр паломников, где проставляет штамп — отметку о прибытии на место — в паспорте паломника, а заодно узнает, где он может пообедать и заночевать.

На фото: отель Monumento San Francisco, открытый в бывшем
францисканском монастыре в Сантьяго-де-Компостела

Лично я узнала о французском Пути Сантьяго из книги «Терапия» британского писателя Дэвида Лоджа, где главный герой — автор ситкомов Лоренс Пассмор — начинает страдать от неизвестной боли в ноге, причину которой не могут обнаружить даже лучшие английские врачи. Пытаясь избавиться от мучающей его боли, главный герой начинает копаться в себе, параллельно разводится с женой и отправляется на встречу со своей первой любовью Морин, которая после смерти сына и мастэктомии решила совершить пешее паломничество по Пути Святого Иакова и прийти в Сантьяго-де-Компостела 25 июля, в День Святого.

На фото: дорога пилигримов в Сантьяго-де-Компостела

«Передвигаясь пешком, замечаешь больше, чем из машины, — пишет в своей книге Дэвид Лондж, — а неторопливость самого процесса создает своеобразное драматическое напряжение, оттягивая завершение твоего пути. Созерцание современных уродливых окраин города только усиливает удовольствие и облегчение, которые испытываешь, достигнув прекрасного старого центра, с его кривыми, затененными улочками и причудливыми изгибами линии крыш. Сворачиваешь за угол, и вот ты внезапно на месте — на огромной площади Пласа-дель-Обрадеро — и смотришь, задрав голову, на два пинакля величественного собора».

На фото: величественная башня собора

Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела, как справедливо заметил в той же «Терапии» Дэвид Лондж, эклектичен в лучшем понимании этого слова. Дело в том, собор был освящен еще в 1128 году, но позже его неустанно дорабатывали и украшали, что, в целом, обычная для Европы практика: вот Дуомо в Милане строили 579 лет и доделали только в 1956 году, а флорентийская Санта-Мария-Дель-Фиоре строилась 140 лет: с 1296-го по 1436 год, при этом внешняя отделка фасада была завершена лишь в конце девятнадцатого века.

На фото: внутреннее убранство собора Сантьяго-де-Компостела

Словом, ничего удивительного, если бы не одно «но». Дело в том, что здание собора Сантьяго-де-Компостела, как и большинство раннехристианских базилик, выполнено в романском стиле, а вот декор внешнего фасада собора, как и убранство алтаря — уже в стиле барокко; возвышающиеся же над Сантьягским собором башни вообще относятся к стилю чурригереско или мексиканского барокко, которое было популярно в Испании и покоренной испанцами Мексике в VIII столетии.

На фото: фасад собора Сантьяго-де-Компостела

Таким образом, собор представляет собой весьма эклетичный, но при этом до странности гармоничный симбиоз доминирующих стилей Средневековья и семнадцатого-восемнадцатого веков, этакий результат удивительного уравнения, из которого по воле случая были исключены готика и Ренессанс.

На фото: собор Сантьяго-де-Компостела

Впрочем, в оформлении собора немало и беспримерных деталей, например, башенка, выглядящая как нечто среднее между китайской пирамидой и вавилонским зиккуратом, ее возвели в честь открытия Америки, когда вести о Новой Индии и странных пирамидах дошли до Сантьяго-де-Компостела. Поскольку в то время с наглядными иллюстрациями чудес Нового Света было туго, скульпторы возвели башню, ориентируясь на собственные представления о том, как могут выглядеть пирамиды майя и ацтеков.

На фото: «башня ацтеков» на крыше собора Сантьяго-де-Компостела

Прежде, чем войти в храм, внимательно осмотрите Портико-де-ла-Глориа — Портик славы, созданный еще во времена Средневековья. Его украшают около 200 фигур, среди которых и апостолы-евангелисты, и Адам, и Ева, и, конечно, Святой Иаков — его фигуру создатель портика мастер Маттео поместил на самое почетное место — апостол восседает на вершине колонны у ног Спасителя. По традиции, паломники, прибывшие в Компостелу, становятся возле колонны Святого Иакова на колени и вкладывают пальцы в отверстия мрамора.

На фото: Портик славы Сантьяго-де-Компостела

Тем же, кто подобно Страшиле из «Волшебника Изумрудного города» мечтает приобрести немного ума, советую обратить внимание на каменный бюст самого мастера Маттео, создавшего портик. Говорят, если приложить к изваянию лоб, то ума сразу же прибавляется, вот такой несложный ритуал для самосовершенствования.

На фото: ракушка в центре площади Пласа-дель-Обрадеро

Второе место близ собора, где обязательно останавливается каждый паломник — раковина в центре площади Пласа-дель-Обрадеро. Ракушки — символ Святого Иакова, поэтому неудивительно, что именно они зачастую украшают посохи пилигримов, да и классический сувенир из Сантьяго — подвеска в форме раковины. Но, главное, в древние времена именно изображения ракушек на улицах городов, по которым проходят дороги паломников, были опознавательными знаками и указателями, позволявшими пилигримам не сбиться с верного курса. Увидеть раковины-указатели в любом городе Галисии проще простого, главное, смотреть не только по сторонам, но и под ноги.

На фото: ракушка — символ Пути Сантьяго на улице города Оренсе

А вот роскошное здание, которое обрамляет соборную площадь Пласа-дель-Обрадеро с левой стороны, если стоять к собору лицом — это Хостел-де-лос-Рейес Католикос (Hostal Dos Reis Catolicos), один роскошнейших парадоров Испании. Основали его король Фердинанд и королева Изабелла как последний refugio в череде всех стоянок для пилигримов. Сегодня Хостел-де-лос-Рейес католикос — один из лучших пятизвездочных отелей Галисии, однако память о былых временах тут жива в полной мере, например, в здании отеля открыта столовая для паломников, а сектора парадора носят имена апостолов-евангелистов.

На фото: Хостел-де-лос-Рейес Католикос (Hostal Dos Reis Catolicos)

Оказавшись внутри Сантьягского собора, пилигримы в первую очередь направляются в алтарь, к серебряной крипте, где хранятся мощи Святого Иакова. Существует древняя традиция — при входе в алтарь нужно обязательно обнять статую апостола и загадать желание, говорят, сбывается, правда, лишь в том случае, если вы дошли до Компостелы пешком.

На фото: статуя Святого Иакова в соборе, которую принято обнимать

Сам же алтарь представляет собой классику испанского барокко: крупные ангелы, призванные продемонстрировать близость к небесам, позолоченное дерево и многочисленные цветочные барельфы. Гораздо любопытнее рассматривать древние аскетичные своды собора, сложенные из крупных камней. Внимательный путешественник может заметить, что многие камни собора маркированы отметками. Дело в том, что в древности каменщики получали гонорар не за часы работы, а за количество положенных камней, вот каждый работник и ставил на камнях copywrite.

На фото: своды собора Сантьяго-де-Компостела

Однако главная особенность собора — гигантское кадило botafumeiro (ботафумейро), которое используют во время вечерней службы. Когда смотришь на него снизу, то размеров бедствия, пардон, кадила оценить в полной мере не можешь, зато во время богослужения все становится понятно. Кадило опускают вниз восемь служителей храма, облаченных в красные одежды, затем в ботафумейро погружают благовония, а когда кадило начинает дымиться, его поднимают на канатах под потолок и начинают раскачивать таким образом, что ботафумейро летает по храму, будто гигантский маятник из страшных рассказов Эдгара По.

На фото: ботафумейро и алтарь собора Сантьяго-де-Компостела

На этом моменте богослужения у многих неподготовленных прихожан мурашки страха, действительно, начинают ползать по позвоночнику, особенно, если учесть, что эксцессы с ботафумейро уже случались, в 1939 году оно сорвалось и вылетело в окно храма, окно, само собой, не уцелело, но и из прихожан никто не пострадал.

Кстати, традиция гигантского кадила в соборе Сантьяго-де-Компостела объясняется отнюдь не поэтическими причинами, просто с Средние века паломники, прибывшие в город, спали прямо в храме, а поскольку во время долгого пути мыться им доводилось крайне редко, вонь в соборе царила жуткая даже для привычных к запаху грязного тела средневековых прихожан. Вот церковь и придумала ароматизировать помещение с помощью ботафумейро.

На фото: ботафумейро и алтарь Святого Иакова

Вторая примечательная деталь собора — парадные двери, на которых изображено жизнеописание Святого Иакова. Обычно они на замке, а открываются лишь в юбилейный год, когда 25 июля — День Святого — приходится на воскресенье. Считается, что тем, кто проходит сквозь ворота, гарантировано спасение души в лучшем мире, и здоровье тела в мире земном. Говорят, в старину богатые сеньоры даже пытались подкупить служителей храма, дабы пройти через чудесные ворота во внеурочный год, но во время моего посещения Сантьяго-де-Компостела ворота были закрыты, а служители храма серьезны и неподкупны.

На фото: мраморные своды собора и ракушка с крестом в виде
меча — символ Святого Иакова

На выходе из собора у основания храма сложно не заметить барельеф в форме раковины, ибо он выше человеческого роста. Считается, что на этой раковине держится собор, и до тех пор, пока она на месте, традиции почитания апостола Иакова в Галисии ничто не угрожает. Что же, судя по тому, насколько основательно выглядит раковина, поток паломников в Компостелу не иссякнет еще много лет.

На фото: гигантская раковина, «держащая» основание собора

Как я уже говорила, раковины — символ Сантьяго-де-Компостела, а самое любопытное украшение, которое можно привезти домой на память о посещении этого города — кулон в виде раковины Святого, созданный из черного камня. Дело в том, что колдовство — одна из народных традиций Галисии, видимо, доставшаяся этому региону Испании в память о кельтах, что населяли местные горы еще до пришествия римлян. Ведьм в окрестностях Компостелы водилось немало, и, как и положено, их различали на добрых и злых. Вот со Средних веков и пошло поверье, будто кулон в виде раковины, выполненный из черного камня, — лучший амулет для защиты от сглаза и порчи. К сожалению, выяснить действует ли украшение из черного камня, как антидот против проклятий российских ведьм, мне и не удалось.

На фото: раковина Святого Иакова на площади Пласа-дель-Обрадеро

Хотя в Сантъяго-де-Компостела самым почитаемым Святым был и остается Иаков сын Зеведея, он не является покровителем города, более того, раньше здесь действовал огромный монастырь другого Святого с мечом — Сан-Мартина, причем его братия была настолько богата, что построила здание монастыря с 365 окнами — по количеству дней в году. Сегодня монастырь не действует, но его здание прекрасно сохранилось.

На фото: монастырь Святого Мартина в Сантьяго-де-Компостела

А вот в женском монастыре города до сих пор проживают монахини, давшие обет молчания и затворничества, причем с этим монастырем связана одна местная легенда. Рассказывают, что много лет назад одна из монашек влюбилась в священника собора, они задумали вместе бежать, но что-то пошло не так, и в условленный час возлюбленная священника на место встречи не явилась. С тех пор ровно в полночь дух священника материлизуется у храма и ждет, вдруг его возлюбленная передумает. Можете смеяться или нет, но тень от одной из колон собора, действительно, очень напоминает силуэт пилигрима в шляпе, так что в легенду верится охотно и без напряжения воображения.

На фото: тень от колонны, действительно, напоминает силуэт паломника

А вот нравственности современных монашек, боюсь, уже давно ничто не угрожает, как мне рассказали, самой молодой из затворниц недавно исполнилось 88 лет, а старшая и вовсе недавно справила столетний юбилей. Видимо, молчание и аскетичный образ жизни способствуют долголетию.

На фото: женский монастырь в Сантьяго-де-Компостела

«Пилигримы и студенты (в городе открыт один из старейших университетов Испании) придают жизнь Сантьяго-де-Компостела, — рассказывает гид Патрисия, когда мы направляемся к городскому центру паломников. — Иногда можно встретить очень необычных персонажей. Заметила в соборе молодого человека в длиной полотняной рубахе и иудейском кафтане во время службы?» Я согласно киваю. Да, не заменить красивого длинноволосого юношу, выглядящего словно один из второстепенных персонажей на полотне Поленова «Христос и грешница», было в принципе невозможно.

На фото: площадь Пласа-дель-Обрадеро в Сантьяго-де-Компостела

А вот встреченный нами в центре паломников пилигрим, пришедший в Сантьяго-де-Компостела из Франции, оказался отнюдь не столь экзотичен, как юноша в костюме палестинского жителя евангельских времен. Обычный мужчина средних лет, одетый в выцветшую от многократных стирок желтую футболку, спортивные шорты и сандалии для пеших походов, подобных европейцев часто можно встретить в Альпах, где они занимаются нордической ходьбой или хайкингом в компании верной супруги.

— Я шел по Французскому королевскому пути, — говорит паломник, с гордостью показывая отметки в паспорте. — Но в дороге повредил ногу, поэтому часть пути проехал на транспорте. Пешком же прошел около 800 километров.

— Ну, зато теперь все? Вы можете отдохнуть? — спрашиваю я, восхищенно рассматривая этого невысокого француза, который в одиночку сумел преодолеть столь непростой путь.

— Нет, — говорит, улыбаясь, паломник. — Путешествие продолжается.

На фото: Патрисия демонстрирует паспорт паломника из Франции

И тут я вспоминаю, что Сантьяго-де-Компостела — это центр, но не финальная точка Пути Святого Иакова. Посетив собор и обняв апостола, пилигримы отправляются на берег Атлантического океана Cabo Finisterre, который в древности считали Краем Земли.

Я смотрю вслед удаляющемуся пилигриму и думаю о том, как неправа была Элизабет Гилберт, утверждавшая в книге «Есть. Молится. Любить», что люди, приехавшие ради длительных практик в индийский ашрам — удивительно смелы. На самом деле, смелость — это стремление идти к своей цели, не обращая внимание на боль в коленях и сомнения в собственных силах, страхи и неизвестность, а еще ко мне приходит мысль, что Путь Сантьяго можно отлично описать одним русским словом — «путешествие», ведь в нем заложен смысл, идеально отражающий саму идею паломничества — шествие по собственному пути, невзирая ни на что. Однажды я тоже это сделаю. Я пока не знаю, когда, зато точно знаю, кого возьму в путешествие с собой.

Душевно благодарим за организацию поездки и возможность прикоснуться к прекрасному: Туристическую Администрацию Сообщества Галисия, и Отдел туризма Посольства Испании в Москве,

С 30 сентября по 6 октября 2013 года я совершил одиночный поход в 200+ км по так называемому прибрежному пути (Coastal Route) от города Порто, Португалия (Porto) до Сантьяго де Компостела, Испания (Santiago de Compostela).

Начать серию постов хочу с основы основ. Мой маршрут и экипировка. Пожалуй, это фундамент любого путешествия или похода.

Маршрут

Я довольно долго мучился какой же маршрут выбрать. Вариантов было немного, так как я был ограничен по времени и классический французский путь в 700 км пройти просто не успел бы. Ввиду этого рассматривалось три рабочих варианта.

1) Испанский Леон (Leon) - Сантьяго де Компостела (часть классического французского пути).
Минус этого пути был в риске получить однообразные виды деревушки и города в течении всего маршрута, всё же идти придется только по Испании и относительно небольшое расстояние (для кардинальной смены ландшафта). В рамках 200 км вряд ли много чего изменится. Но это всего лишь мои предположения, на которых я основывался. Плюс этот путь довольно “раскрученный”, что сопровождается толпами пилигримов. А мне хотелось покоя и уединения. Однако, эти “протоптанные” пути снабжены ночлегами и прочими удобствами именно для пилигримов, что является плюсом для путешественника.

2) Порто (Португалия) - Сантьяго де Компостела, но континентальный “протоптанный” путь, вертикально вверх.
Тут рассматриваемые риски по сути идентичны пункту #1.

3) Порто (Португалия) - Сантьяго де Компостела, прибрежный путь, огибая береговую линию.
Виды на океан. Отсутствие “коллег по цеху”. Вроде бы все то, что нужно. Риск был один и самый весомый - этот путь очень плохо описан в интернете и на ночлеги для пилигримов и прочие удобства рассчитывать не приходилось совсем. Собственно постараюсь устранить эту бреж серией предстоящих публикаций в этом блоге.

Выбрав именно этот путь я был готов к тому, что несколько дней придется ночевать где попало, возможно даже на улице. Так что собирая экипировку я исходил из гипотетически брутального сценария.

Экипировка

Готовя экипу я осозновал, что всё это придется нести в весьма неизвестных условиях порядка 7-10 дней. Так же в сети удалось найти информацию, что, как правило, туристы из России набирают с собой всего чего на все случаи жизни и в конечном итоге об этом сильно жалеют. Вывод: надо брать “на горб” только жизнено-необходимое и максимально универсальное.

Мой шорт-лист экипировки на пути к Сантьяго де Компостела получился таким:

• хороший рюкзак с жесткой спинкой (QUECHUA Symbium 60 Easyfit);
• спальник (с учетом того, что спать может придется на улице при 5–10 °C;
• скатка;
• раскладной посох (x2);
• легкие, но крепкие ботинки (TECNICA Starcross IV);

• кепка/шляпа с бортами;
• солнечные очки;
• 1 термо-майка;
• накидка от дождя (она же ветровка);
• штаны с кучей карманов (по-возможности трансформирующиеся в шорты);
• плавки/шорты;
• несколько пар носков;

• швейцарский нож;
• фотик + зарядка (жутко тяжелая вещица, но отказаться не смог);
• две маленькие бутылки для воды (или одну небольшую флягу);
• телефон (он же фонарик/компас/GPS (iOS: MapsWithMe, CoPilot, Galilio, CityMaps2Go));
• батарея Ankor на 14400mAh или порядка 8 полных зарядов iPhone 5 на ходу, когда розетки не доступны;
• зажигалка;

• пластыри для мозолей / порезов;
• бинт эластичный и медицинский;
• крем от загара (сгореть можно легко);
• нитка для зубов, зуб. щетка, зуб. паста, мыло;
• тонкое и легкое полотенце (вроде Nabaiji);
• салфетки (они же т. бумага/бумага/носовой платок и т.д.);

• паспорт, кредитка, немного налички;
• паспорт пилигрима (с ним в некоторых местах скидка, по нему можно получить сертификат о прохождении пути); паспорт можно получить как в соответствующих учреждениях/церквях так и заполнив форму онлайн , в этом случае вам его доставят почтой домой;
• водительские права (всякий случай на).

С экипировкой расчет был верным на 90%. Вес экипы вместе с рюкзаком составлял порядка 7 кг (около 2 кг из них рюкзак).

Чего мне не хватало и чтобы я скорректировал в следующий раз?

1) Ботинки выбраны определенно неверно. Мои боты предназначены для брутального хайкинга, но не для длинных переходов по разного типа дорогам. Нужно брать непромокаемые легкие кроссовки с мощной подошвой, но низким бортом, с хорошей амортизацией. Что-нибудь вроде Salomon Fast Hiking или Outdoor Multifunction.

2) Нужно внимательней продумать вопрос мозолей. Лепить пластыри сразу на места с наибольшим трением, не дожидаясь появления первых признаков. Потом уже поздно. А это под конец пути попортило мне настроение порядком и доставило много неприятных ощущений.

3) К выбору носков надо так же отнестись внимательно. Просто спортивных, туристических или носков для хайкинга с термоизоляцией не достаточно. Нужны специальные противомозольные носки. Внимально прощупайте, чтобы у носков не было складок, швов в неподходящих местах и т.д.

4) Спальник, при наличии GPS или точного понимания куда вы идете - вам вряд ли понадобится. Под открытым небом спать не пришлось ни разу.

• “Начинать и заканчивать дневной переход я советую разминкой, пусть даже простой гимнастикой или йогой. Очень неплохо делать себе массаж ступней и голеней, особенно вечером, после перехода.” Можно делать компрессы на ноги, обматывать их в влажное полотенце. Поднимать кверху на минут 15 или просто на ночь подложить ступни, чтобы их немного приподнять и снять отек.
• Не забудте уделять внимание позвоночнику и мышцам спины, потягиваться и т.д.
• Кушать скорее всего в течении пути вам будет хотеться очень мало, так что тащить с собой колбасу смысла нет никакого. Первые пару дней я практически не ел, только вечером и легкий перекус утром, но пить воду хотелось часто. Без воды порой реально напряжно.
• Если путь вам не знаком, соберите координаты нескольких отелей, располагающихся примерно на вашем пути. Хуже не будет.
• Запишите контакты экстренных служб спасения (112) и контакты своего посольства.
• Базовые фразы на языке страны пребывания вам так же не помешают, как для простого общения/объяснения, так и для экстренных ситуаций, чтобы можно было быстро сориентироваться/изъясниться. Учтите, и в Португалии и в Испании по-английски говорят очень и очень плохо. Даже на банальном уровне.
• Чтобы найти спутника(ов) или получить дополнительные советы вы можете воспользовавшись форумами в сети или скачав аппликации под iOS/Android. На удивление народ там отзывчивый и вполне общительный.
• Если вы ограничены по времени и хотите пройти путь в сжатые сроки, не идите всё время по указателям (ракушка), а чередуйте, используя кратчайший путь по GPS и реальный путь по указателям. Ракушки далеко не всегда будут вести вас по пейзажным местам и практически никогда по кратчайшему пути к Сантьяго.
• Путь обратно лучше планировать приблизительно и билеты брать по прибытию в Сантьяго. В дороге всякое может измениться, не становитесь заложниками точных дат и времени, чтобы не испортить свой Путь.

Продолжение следует.

Камино-де-Сантьяго – Путь Святого Иакова, самая популярная паломническая дорога через Европу в испанский городок Сантьяго-де-Компостела к могиле апостола Иакова. Сотни лет по Камино ходят пилигримы со всего света, чтобы поклониться мощам святого, однако в наше время Путь перестал быть религиозным и стал главным пешеходным маршрутом Испании, сумев не потерять своего мистицизма и околофилософского смысла. Неважно, какую религию исповедуешь, отправиться по этому маршруту может каждый. О своем опыте рассказывает путешественница .

Кристина Бойко

Существует около 15 различных вариантов Пути, но самых популярных четыре: Французский (800 км через Пиренеи и по центральной Испании), Примитиво (315 км, старейший и самый сложный маршрут из Овьедо), Северный путь (860 км по северному побережью Испании) и Португальский (400 км из Лиссабона или 240 км из вдоль океана). В среднем, путники в день проходят по 20-30 км, и таким образом Французский путь преодолевают за 32 дня, а из Порту в Сантьяго доходят за десять. Конечно, не каждый может физически пройти такие расстояния – многие сокращают дистанцию или идут не спеша, растягивая время в пути. Есть даже те, кто проезжает Камино на велосипедах или верхом на лошадях. Но в основном пилигримы идут. Для официального «зачета» нужно пройти 100 км, и неважно, какой отрезок это будет – начать можно в любом месте.

Паломничество принципиально отличается от любого другого путешествия. Это не трекинговый маршрут, хотя порой так кажется, когда преодолеваешь очередной подъем. Это и не типичная прогулка по паркам, лесам и пляжам. Здесь скорее встретишь людей с кардио-аппаратами, чем подготовленных спортсменов, хотя проходить в день по 20 км с пятнадцатикилограммовым рюкзаком – серьезная физическая нагрузка. Но в этом весь Камино. По сути это эмоциональный путь, возможность разобраться в себе, подумать, укрепить дух и найти ответы на собственные вопросы.

«Здесь скорее встретишь людей с кардио-аппаратами, чем подготовленных спортсменов»

Что я знала о Камино? Ничего. Я не религиозна, не читала книгу Паоло Коэльо «Дневник мага», где автор описывает свой опыт на Французском пути и после выхода которой Камино стал популярным, как Исландия после фильма «Тайная жизнь Уолтера Митти». Никто не рассказывал мне о путешествии, и я представления не имела, что люди пешком идут по Испании целый месяц! Первый раз я услышала о Камино на уроках испанского и отметила для себя эту идею. В ближайший отпуск собиралась в Исландию, но за несколько месяцев что-то внутри щелкнуло, и я поняла, что просто обязана идти Камино. Это было довольно странное и сильное желание, которое не давало покоя, потому что разве можно вот так отказаться от поездки в Исландию? Но билеты были на руках, и я успокаивала себя тем, что пройду Камино как-нибудь в другой раз. А потом произошли чудеса. Авиакомпания перенесла мой рейс в Рейкъявик на пять минут и уведомила, что я могу вернуть деньги, если меня не устраивает новое время. Так я и оказалась на Пути. А чудеса продолжили случаться.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Начать Камино можно из любой точки. Главное – выбрать, какой маршрут идешь. Если это Французский путь, то он начинается в Сен-Жан-Пье-де-Пор, куда можно на поезде добраться из Парижа или Мадрида. Другие популярные города для старта – Памплона, Леон, Бургос, Понферрада (дистанция, соответственно, будет варьироваться).

Ограниченная стандартным двухнедельным отпуском, я решила идти Португальский путь из Порту по побережью Атлантического океана. Искала билеты из Москвы, но сильно сэкономить не получилось, потому что у меня был большой 80-литровый рюкзак, который я изначально не планировала брать в ручную кладь. Из-за багажа билеты вышли дороже. В Порту из Москвы летела Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, обратно Vueling из Барселоны, куда я планировала прилететь из Ла-Коруньи, что на северо-западе Испании.

КОГДА ИДТИ

Если хочется избежать туристов и жары, лучше идти в мае или сентябре. В апреле можно застать сезон дождей. Зимой многие альберге (хостелы для пилигримов) закрыты, а с собой тащишь много теплых вещей. Летом в Испании жарко и многолюдно, поэтому многие пилигримы встают в 5 утра, чтобы по утренней прохладе преодолеть часть пути и успеть найти место для ночлега. Многие берут с собой палатку: ты не зависишь от точек на карте. Я шла в начале апреля, погода на Португальском побережье стояла солнечная, каждый день было +12-15 градусов, а сильный дождь шел лишь однажды. В Испании было прохладнее, дождь шел чаще, но я все равно умудрилась загореть.

ПОДГОТОВКА

Перед Камино я все-таки посмотрела фильм «The Way» и познакомилась с Коэльо, чтобы настроиться на нужную волну. Я не стала читать , решив, что мой Камино был таким, каким получится. Поэтому я не особо переживала о подготовке. Я уже ходила в суровые треки по Камчатке и , поэтому просто запихала в рюкзак все походные вещи. В этом, наверное, и была единственная моя ошибка.

Для Камино подойдет рюкзак на 50-60 литров. Считается, что его вес не должен превышать 10% от веса пилигрима. Мой был на 80 литров, весил около 10 кг и выглядел таким огромным, что каждый встречный переживал, как я тащу такую ношу. Несколько вещей были явно лишними, а некоторые, например, пленочный фотоаппарат, я брала, отдавая отчет, что это лишняя тяжесть. Кстати, для тех, кто все же предпочитает идти налегке, есть сервисы по доставке багажа, например, Camino Fácil или Jacotrans. Твой багаж забирают и отвозят к месту следующей ночевки, стоит это от € 5 в день.

Одежда для Камино подойдет та же, что и для трекинга. Главное – ветрозащитная непромокаемая куртка и хорошие трекинговые ботинки. Я бы сказала, что удовольствие от Камино на 70% зависит от правильно подобранной обуви и на 30% от хорошо собранного рюкзака. Из экстра-вещей мне пригодился тройник, беруши, фонарик, дождевик и бутылка для воды (по всему пути встречаются фонтанчики). Плюс , в которой были всевозможные мази для ног и много пластырей – мозолей не избежать.

Перед началом пути также нужно позаботиться о паспорте пилигрима – креденсиале, в который проставляются печати. Они – свидетельство прохождения Пути, именно их внимательно разглядывают в центре пилигримов в Сантьяго, чтобы выписать компостелу – именной сертификат о прохождении Камино на латинском языке. Печати изначально ставились только в альбергах и церквях, но теперь даже бары и рестораны предлагают проштамповать твой паспорт. Порой доходит до смешного: предприимчивый местный решает разбить на пути палатку с кофе и чаем и завлекает пилигримов тем, что у него тоже можно получить печать.

О МАРШРУТАХ

Путь пилигримам указывают желтые стрелочки и ракушки – символы Камино. В интернете полно карт с подробными маршрутами, которые помогут не заблудиться. Если предпочитаешь бумажные карты, можно купить путеводитель, где будет даже подробное описание рельефа. Информации много, но в основном на испанском или английском.

Я скачала офлайновые карты , где были указаны многие альберге и интересные места с комментариями и советами на русском. Однако на третий день карты завели меня в тупик, и я поняла, что можно спокойно обойтись без них – следовать по желтым стрелкам надежнее, а их поиск добавляет Камино игровую составляющую, как в каком-нибудь квесте.

Обычно ни у кого нет детального плана по дням, бронировать что-то заранее не принято. Ты знаешь, когда начнешь, и когда тебе нужно прийти в Сантьяго, все остальное весьма приблизительно. Я, например, до конца не знала, сверну ли с прибрежного Португальского пути на центральный или продолжу идти вдоль океана: решение принимала в процессе.

Вообще, на Камино невозможно потеряться: весь путь хорошо промаркирован, ракушки и стрелки встречаются именно тогда, когда нужно, а дорогу всегда можно спросить у местных или других пилигримов. Сама тропа проложена в обход шумных шоссе и дорог через парки, леса, винные угодья или вдоль океана, встречается много церквей и монастырей, часто такие отрезки пути связаны с подъемами. Дорога живописная, с красивыми видами. Все это вдохновляет на размышления.

ГДЕ НОЧЕВАТЬ

Пилигримы ночуют в специальных приютах – альбергах, куда пускают по креденсиалю. Обычно они встречаются каждые пять километров, но иногда и реже. Полезно раздобыть список альбергов в одном из информационных центров, мне такой достался в Порту. Но даже если не получится, то на пути есть указатели, и найти место для ночлега без карты не составит труда.

Есть официальные альберге, которые стоят € 6-10 или «донатив» (сколько оставишь), а есть частные, чуть дороже, их можно бронировать на Booking. Первые обычно рассчитаны на 30-50 человек и весьма аскетичны: одна или две комнаты с десятком двухэтажных металлических кроватей, запахи, храп по ночам и никакого постельного белья с подушками, дают лишь тонкий чехол на матрас – защита от клопов. Летом клопы – настоящее бедствие, поэтому лучше заранее обработать рюкзак и спальник специальным средством. Но в таких альбергах не грязно, душ и туалет чистые. Горячая вода есть, но нужно быть в числе первых в душ, чтобы потом не ждать, когда она снова нагреется. А вот обогревателей и батарей нет, стены из камня, и порой внутри даже холоднее, чем на улице, и невозможно просушить вещи (но их можно просушить за дополнительную плату в специальных сушилках).

В частных альберге можно рассчитывать на собственную комнату с мягкой кроватью. Теоретически, если останавливаться только в них, спальник не нужен. Можно ночевать и в дорогих гостиницах, но я считаю, что таким образом нарушается весь дух Камино. Мне нравятся именно официальные альберге: они душевные и находятся в очень интересных атмосферных местах, например, в церквях или спортивных залах школ. Так в Сантьяго я ночевала в огромном старинном здании семинарии (Avenida Quiroga Palacios, 2 A) с длинными холлами и комнатами-кельями, в Порту в деревенском домике со своим огородом (R. 5 de Outubro, 221) , а в Каминье в подвале начальной школы (Av. Padre Pinheiro, 36) .

Одни альберге стоят в самом центре городов, другие – в деревнях, где в округе нет ничего. В последних обычно на первом этаже есть бар, где можно поужинать. В городах есть выбор: отправиться в кафе или купить еду в супермаркете. Правда, нужно заранее уточнять, есть ли в альберге плита или микроволновка. Вот, например, электрический чайник я за десять дней так нигде и не увидела.

БЮДЖЕТ

За две недели я потратила около € 160: € 60 за проживание, остальное ушло на еду. В основном я покупала еду в супермаркетах на завтрак и перекусы в пути (фрукты или орехи), но не экономила чересчур. Могла несколько раз в день остановиться на кофе. Обедать старалась уже после прибытия на место, готовила сама или заходила в кафе, где подавали меню пилигрима. Это напоминает комплексный обед, куда входит суп, горячее, иногда десерт и напиток. Его цена по мере приближения к Сантьяго растет. В Португалии можно пообедать за € 5, в Испании – за € 10. Никаких лишений, все зависит от твоего бюджета.

О ПИЛИГРИМАХ

На Пути мощная энергетика, тысячи людей с разными судьбами ходили по нему веками, и когда об этом думаешь, то будто становишься частью их, и это вдохновляет. На популярных маршрутах встречаешь много молодежи, кто-то идет парами или даже целыми семьями. Очень много людей в возрасте, которые, как потом оказывается, идут не первый Камино. У них учишься не спешить и наслаждаться путем. Смотришь, как они шагают в своем темпе, не обращая ни на кого внимания, и еще раз убеждаешься, что не в километрах счастье.

«Многие начинают свой Камино в одиночестве, а заканчивают с кем-то»

Многие начинают свой Камино в одиночестве, а заканчивают с кем-то. Ты постоянно сталкиваешься с одними и теми же людьми, потому что вы идете по одному маршруту. Сложно не начать беседу. Так первые дни я буквально преследовала дядечку-португальца и постоянно оказывалась в тех же местах, что и он, а на четвертый день познакомилась с компанией ребят, которые шли вместе уже дней пятнадцать, хотя начинали каждый в одиночку. Изначально я тоже собиралась пройти весь путь одна, но потом решила, что наша встреча не случайна, и присоединилась к ним. Мы так вместе и дошли до Сантьяго. Был момент, когда мне захотелось остаться наедине с собой, я решила, что пару дней буду идти одна, и ребята поддержали, потому что каждый на Камино понимает, как важно побыть наедине со своими мыслями. Это как в жизни – у каждого на Камино свой путь, и за него отвечает не кто-то, а ты сам.

О РАССВЕТАХ И СОБАКАХ

Первые дни я вставала в 6 утра и около часа шла в предрассветных сумерках по пустынной дороге. За день я почти не делала остановок, летела вперед и приходила к альбергам еще до их открытия (обычно 14.00-15.00). Потом я поняла, что это неправильно. Во-первых, большая нагрузка. Во-вторых, ты не наслаждаешься моментом. А в-третьих, остается еще полдня, которые не знаешь куда потратить: сил уже нет, а сидеть в альберге не хочется. Все-таки Камино – это не про скорость и километры, а про сам процесс пути.

Был день, когда с утра пришлось идти сразу через темный лес. Был туман, никого вокруг, и из темноты на меня выскочили две собаки. Обычно в пути подбираешь какую-нибудь палку, чтобы отгонять диких животных, о которых часто рассказывают пилигримы, но я свою забыла и стояла как вкопанная у края дороги в надежде, что собаки не обратят на меня внимания. Пронесло. В то утро, кстати, я встретила один из красивейших рассветов в жизни. Я вышла из леса к виноградным плантациям на холмистой местности, и когда солнце вылезло из-за горизонта, то все утонуло в золоте.

О ЗОНЕ КОМФОРТА

В целом, идти по Камино безопасно. Нужно лишь соблюдать простые меры предосторожности: не ходить по темным подворотням, не оставлять вещи без присмотра и не делать того, что тебе не нравится. Многие думают, что это суровый поход, но на самом деле ты идешь через города и деревушки с хорошей инфраструктурой, а местные жители доброжелательны к пилигримам, желают приятного пути и иногда угощают фруктами со своих огородов. Я думаю, что главные опасности – это возможные травмы и твои собственные эмоции.

Поначалу идти непросто. В среднем в день нужно проходить пешком 25-30 км, что в отдохнувшем состоянии без рюкзака и мозолей не так сложно. Но когда идешь столько километров несколько недель подряд, это большая нагрузка на ноги и спину. Поэтому для начала стоить подумать о небольшой дистанции, например, выбрать маршрут недели на две. За это время в целом успеваешь понять, что к чему и делаешь какие-то выводы.

Мой самый яркий негативный эпизод был связан с выходом из зоны комфорта. В один из дней шел такой сильный дождь, что дождевики оказались бесполезны. Тропа вела через поле, но мы решили где-то спрятаться, поэтому свернули к шоссе и нашли заправку. Надеясь на то, что дождь прекратится быстрее, чем мы допьем кофе из автомата, мы пытались хоть как-то просушиться. Но дождь все шел и шел. Нам оставалось пройти еще десять километров (2.5 часа), но насквозь мокрые, мы решили автостопить. За десять минут нас довезли до города, но весь вечер я была очень зла на себя: при первых же трудностях «сдалась». Потом, конечно, я поняла, что это был очередной урок Камино – нужно заботиться о своем здоровье и быть аккуратной.

ЭПИЛОГ

Многие, пройдя один Камино, возвращаются и идут снова, но уже большие дистанции. Кто-то, дойдя до Сантьяго, понимает, что этого мало, и отправляется в Финистерру или Мушию (около 88 км). Это трехдневное путешествие – своеобразный эпилог. Если нет времени, путь можно проделать на автобусе (3 часа), но тогда не будет шанса получить еще один сертификат – финистерриану, аналог компостелы. У меня был лишний день, и я решила доехать до города Сеэ, откуда уже прогуляться 15 км до Финистерры.

Финистерру (или по-галисийски Фистерра) испанцы называют краем земли, хотя географически самая крайняя точка находится на мысе Кабо де Рока. Но это знаковое место для пилигрима. Там на мысе стоит маяк, у которого находится указатель с нулевым километром: дальше идти некуда. По традиции пилигримы сжигают здесь на закате свою обувь и одежду или выкидывают вещи в океан, а кто-то просто приходит проводить солнце, как символ окончания своего Пути.

Это прозвучит как клише, но Камино – метафора самой жизни. Будут подъемы и спуски, обходные пути, разочарования и усталость, радость от простых вещей, с кем-то будет по пути, а с кем-то попрощаешься, но с каждым шагом ты двигаешься вперед к своей цели и узнаешь себя.

Фото из личного архива героини